Jean Patou

Lo stilista Jean Alexandre Patou è nato il 27 settembre 1887 a Parigi (10° arrondissement) da Charles Patou e Jeanne Grison. Suo padre gestì una fabbrica di camosci a Énencourt-Léage (Oise) dal 1888 al 1911 prima di continuare la sua attività a Villejuif. Jean Patou ha lavorato per un certo periodo al fianco del padre prima di rivolgersi a uno dei suoi zii, pellicciaio, dal quale ha imparato il mestiere. Questa esperienza ha poi rivelato il suo interesse per la moda. Nell'ottobre 1905, Jean Patou si arruolò nell'esercito per tre anni. Nel 1910 si trasferisce a Parigi e decide di aprire una casa di alta moda, all'interno della quale affianca un laboratorio di pellicceria. Di fronte a difficoltà finanziarie, questa prima iniziativa si concluse con un fallimento, ma Jean Patou ripeté l'esperienza aprendo nel 1912 la “Maison Parry”, un piccolo salone di cucito situato alla rotonda 4 degli Champs-Élysées. Gli inizi furono segnati da alcuni esordi poiché Jean Patou non seguì completamente la moda contemporanea ma diede inizio a nuove tendenze tanto per ignoranza di "ciò che si faceva" quanto per una visione d'avanguardia che era quindi incerta; Sarà così con la sua prima collezione che propone numerose giacche in un'epoca in cui il gusto privilegia i cappotti. Tuttavia, anche se questa casa non pretende di elevarsi allo stesso livello dei grandi couturier, Jean Patou riesce a sedurre alcune attrici e demi-mondane come Geneviève Lantelme, Ève Lavallière o anche Alyx della Comédie Française proponendo proposte più semplici e meno costose. modelli rispetto ai suoi concorrenti. Nel 1913, un acquirente americano conosciuto come "il vecchio Liechtenstein", venuto per acquistare alcuni modelli, se ne andò finalmente con l'intera collezione, a testimonianza del crescente interesse per le creazioni di Jean Patou. Al contrario, questo acquisto consolidò la Maison Parry e lo stile Patou, e ne avviò la diffusione negli Stati Uniti. Forte di questi primi favori, Jean Patou progetta di ampliare la sua casa e di trasferirla in una nuova sede, così nel 1914 la trasferisce al 7 di rue Saint-Florentin, vicino a Place de la Concorde, in un elegante palazzo privato del XVIII secolo . È in questa data che la casa prende il nome di Jean Patou & Cie e ospita il laboratorio, gli uffici e i saloni. Al momento della presentazione della sua prima collezione, Patou viene chiamato al fronte, non vedrà mai la luce Dopo aver partecipato alla Prima Guerra Mondiale come capitano in un reggimento Zuavi dell'Esercito d'Oriente, di stanza nei Dardanelli, Jean Patou torna a Parigi nel 1919 e rilancia davvero l'attività della sua casa rimasta ufficiosamente aperta negli ultimi anni. . In seguito alla guerra, Patou sviluppò una nuova visione delle relazioni umane che applicò poi nella gestione della sua casa. Fin dagli inizi, si era circondato della sorella Madeleine e del marito Raymond Barbas, ai quali si aggiungono ora Georges Bernard, responsabile della couture, ma anche Elsa Maxwell, figura della "café society" il cui ruolo sarà quello di promuovere la moda immagine della casa. Patou cerca di circondarsi e di collaborare per dedicarsi completamente alla sua posizione di direttore artistico godendosi il lavoro di squadra. Si preoccupò anche del benessere dei suoi dipendenti e stabilì nuove condizioni di lavoro: beneficiarono così della mutua assicurazione e dal 1920 delle ferie pagate, infine fu creato un sistema di delegati all'interno della casa. Allo stesso tempo, la società del dopoguerra propugnava una ritrovata libertà, favoriva il proliferare di ambienti diversi e si affermavano nuove abitudini di vita, come il gusto per i viaggi e i soggiorni in provincia favoriti dall’avvento dell’automobile. La donna divenuta più attiva e più indipendente desidera preservare queste recenti conquiste, che saranno incoraggiate dal romanzo La Garçonne di Victor Margueritte pubblicato nel 1922. Possedeva la villa Casablanca a Biarritz, costruita nel 1922 da Guillaume Tronchet e acquistata da Paul Poiret . In ascolto dei tempi Nella continuità dei suoi primi modelli, Jean Patou mantenne negli anni '20 una linea fluida e tubolare intrisa di semplicità per il giorno mentre gli abiti da sera pur proponendo materiali setosi si arricchirono di ricami, drappeggiati e gorgogliati per giocare con la luce del le sale da ballo. Tuttavia, in accordo con il desiderio di libertà delle donne e più precisamente di libertà di movimento, questi abiti si accorciano, lasciando scoperte le gambe. Per queste creazioni, Jean Patou attinge al repertorio stilistico contemporaneo utilizzando reminiscenze storiche: dal taglio, fluido, che può evocare abiti antichi o la loro reinterpretazione di inizio '800, dai materiali, vaporosi e leggeri con l'uso di mussole che evocano questi stessi periodi o più lavorarono formando nodi e conchiglie per suggerire la moda più romantica del XIX secolo, attingendo essi stessi alla moda medievale. Quest'ultima ispirazione è illustrata anche dal prestito al guardaroba religioso come l'abito indossato da Nicoleta Arrivabene durante il suo matrimonio con il conte Edoardo Visconti di Modrone il 28 novembre 1929 a Venezia. Ci vuole anche l'influenza esotica, soprattutto per gli outfit da pomeriggio e da sera per dare più fantasia. Questa tendenza si manifesta in molti modi poiché molte culture sono incarnate come fonti di ispirazione. L'esotismo russo si riflette nell'uso dei ricami, alcuni dei quali prodotti dall'azienda Kitmir fondata dalla duchessa Marie Pavlovna di Russia, nel taglio che ricorda le camicette tradizionali o più semplicemente in alcuni nomi di modelli come Carina nel 1922 o Tatiana nel 1924 I tessuti utilizzati come il velluto di seta o il lamé, così come i tagli ispirati ai caftani e alle mantelle, ricordano l'influenza del Medio Oriente. Altri motivi come i medaglioni o più chiaramente quelli delle Chinoiserie, visibili in particolare sul modello Nuit de Chine del 1922, evocano ovviamente l'omonimo paese. Infine, certe creazioni che ricordano il taglio dei kimono e/o dei sari attingono rispettivamente al guardaroba giapponese e indiano come dimostra una collezione di "pigiami" degli anni '30. Con queste fonti di ispirazione, Jean Patou risponde pienamente al gusto del a epoca e soprattutto si adatta alla creazione contemporanea, tuttavia il suo avanguardismo degli anni Dieci lo anima ancora. Si distinguerà così nella moda come stilista innovativo, proprio grazie alla sua comprensione dei desideri e dei bisogni latenti. Patou capisce da un lato che con l'aumento del tempo libero, dello sport e delle attività all'aria aperta, deve nascere uno spogliatoio più adattato. D'altra parte, la sua vicinanza a Raymond Barbas, suo collaboratore ma anche ex campione di tennis, gli permette di incontrare il mondo dello sport in cui capisce che anche lì sono necessarie attrezzature più adatte. Consapevole di questi problemi, Patou rispose per la prima volta nel 1921 vestendo Suzanne Lenglen durante una competizione a Wimbledon. Appare vestita con una gonna a pieghe che arriva alle ginocchia, un maglione senza maniche e una fascia tra i capelli, mettendo via le numerose sottovesti lunghe, il corpetto e il cappello... Suzanne Lenglen, la divina. Apprezzato o criticato, questo outfit "rivoluzionario" riuscì a sedurre il gentil sesso, tanto che l'anno successivo, in autunno, Patou inserì per la prima volta nella sua collezione una linea di abbigliamento sportivo e fitness all'aria aperta. Patou ha capito subito la necessità di diversificare questo guardaroba, offrendo modelli per il tennis, lo sci e il nuoto così come per i clienti non sportivi che desiderano accedere a questa semplicità di abbigliamento. Partendo da questa aspettativa, Jean Patou disegnerà abiti, gonne e giacche per coloro che vogliono "avere il look di" ma soprattutto innoverà il loro design. Diffondendosi capillarmente il jersey che offre disinvoltura al corpo proprio come la gonna plissettata, disegnando un outfit completo con maglia e cardigan coordinati - si parla allora di twin-set - ma anche combinabili tra loro, proponendo di accessoriare questi set con sciarpe abbinate e indossando da un Repertorio geometrico moderno che evoca il cubismo, Patou stabilisce sia uno stile sportivo ed elegante con un'ampia diversità sartoriale che un nuovo modo di vivere l'abbigliamento. La mania per questa moda fu tale che nel 1925 all'interno della casa fu inaugurato Le Coin des Sports. Jean Patou è anche il primo ad apporre sulle sue creazioni un monogramma composto dalle sue iniziali “JP”. Nel 1927 lanciò l'olio di Caldea, che prefigurava la protezione solare. Nella sua boutique parigina ha installato un bar dove i clienti potevano bere durante le prove. Un'altra novità, una linea chiamata Sex Appel, che offre saponi, trucchi, smalti e perfino trucchi che sottolineano un nuovo sconvolgimento sociologico, consistente nel truccarsi in pieno giorno, armonizzando anche il guardaroba che si offre alla vendita e compensando anche il look maschile degli abiti indossati. Profumeria Nel 1923, con il cognato Raymond Barbas, crea la divisione profumi della sua azienda di alta moda. Nel 1925 si unì a loro il profumiere di Grasse Henri Alméras, in qualità di maestro profumiere. Jean Patou crea tre profumi chiamati Amour-Amour, Que sais-je? e Addio saggezza dedicati rispettivamente a bionde, brune e rosse. Poi, nel 1929, Henri Alméras compose Momento supremo. Sempre nel 1929 lancia Le Sien, il primo profumo unisex. Jean Patou voleva un profumo di punta per la sua casa. Nel 1930, Henri Alméras propose allora una fragranza composta da essenze di rosa e gelsomino in proporzioni particolarmente grandi: furono necessari più di 10.000 fiori di gelsomino di Grasse e 28 dozzine di rose (rose di maggio di Grasse “Rosa centifolia” e rose bulgare) per ottenere tre centimetri di profumo. Il prezzo di questa composizione ne rese la commercializzazione molto rischiosa durante la crisi economica seguita al crollo del 1929. Ma Jean Patou si lasciò sedurre e lanciò la commercializzazione con il marchio Joy e utilizzando lo slogan particolarmente audace che la sua amica e consigliera, l'editorialista americana Elsa Maxwell: Joy, il profumo più costoso del mondo. Jean Patou morì prematuramente nel 1936 a causa di un ictus quando aveva solo 49 anni; è sepolto nel cimitero di Passy, 10a divisione. La sua casa di alta moda e profumi gli sopravvivrà. Oggi, mentre la sua attività di haute couture è cessata nel 1987 in seguito alla partenza del creatore Michel Goma, la casa di profumi Jean Patou fa parte del gruppo inglese Designer Parfums, dopo essere stata la divisione “Prestige beauty” del gruppo Procter & Gamble dal 2001 al Luglio 2011.